Выращивание голубики

Подбор участка.

Любые посадки необходимо начинать с обследования почвы. Садоводу надо иметь точное представление о типе почвы, ее механическом составе, кислотности, содержании питательных веществ, глубине залегания грунтовых вод и наличии оглеенного горизонта.

Все сорта голубики, как и дикий вид, любят легкие кислые почвы. Они прекрасно растут на торфяниках, песках и супесчаных субстратах с перепревшей лиственной подстилкой, значительно улучшающей водный режим и плодородие земли. Такую почву можно создать на садовых участках, используя торф, листву, кору, опилки, или другие кислые материалы, доведя кислотность (рН) до 3,5-4,5 единиц. Для того, чтобы точно знать, в каких удобрениях нуждается земля перед посадкой и каковы дозы их внесения, лучше обратиться в ближайшую агрохимическую лабораторию. Там сделают анализ образцов собранных в разных местах участка и определят содержание в них основных минеральных элементов – азота, фосфора и калия, а также содержание гумуса и кислотность.

Оптимальное место для выращивания голубики – это та площадь, на которой до этого не возделывались культурные растения, потому что культивируемые ранее пашни негативно влияют на микоризу. Кусты голубики, высаженные на землях, долгое время использовавшихся в сельском хозяйстве растут плохо, а в ряде случаев даже погибают. Такие участки перед посадкой голубики нуждаются в рекультивации.

Нельзя высаживать голубику и на землях, которые лежат очень низко, так как здесь существует опасность заболачивания. У голубики, долгое время растущей в почве с избыточным количеством влаги, повреждаются корни (из-за недостатка кислорода, нарушаются процессы дыхания и обмена веществ, что ведет к  загниванию и отмиранию корней). Аналогичные явления наблюдаются и при выращивании растений на тяжёлых глинистых почвах. Кроме того, на низко лежащих местах при поздних весенних заморозках повреждение растений бывает более интенсивным, так как холодный воздух как туман перетекает в эти места.

Голубика, как и многие плодовые кустарники, предпочитает солнечные места. Можно посадить ее и в полутень, но тогда растение будет гораздо менее урожайным, да и качество плодов значительно ухудшится: уменьшится содержание сахаров, снизится лежкость и т.д. Кроме того, зимой возможно обмерзание побегов. В затененных местах рост побегов голубики значительно увеличивается по времени и они не всегда успеют одревеснеть.

 Подготовка почвы.

После выбора места посадки приступают к разбивке участка. Лучше и проще всего размещать кустарники правильными рядами, располагая их для более полного использования солнечного света с севера на юг. Обязательно учитываются расстояния в рядах и между ними, чтобы обеспечить площадь питания 1,5-2 м² на куст. Кроме того, учитываются агрегаты и механизмы, которые будут применяться для ухода (в том случае, если высаживается большое количество растений с целью производства ягод). В связи с этим расстояние между рядами может быть от 1,5 до 3,0 м. Расстояние между кустами в ряду зависит от сортовых особенностей. Низкорослые сорта высаживают на расстоянии 0,6 м. друг от друга, средне- и сильнорослые – на расстоянии 0,8 – 1,2 м. При ежегодной обрезке с целью получения крупных ягод оптимальное расстояние в ряду между кустами 0,8 м.

После разбивки приступают к подготовке посадочных ям. Желательно сделать это заблаговременно, за 2-3 недели до посадки, чтобы почва успела осесть.  Ямы обычно делают круглыми, с отвесными стенками; размеры определяются в зависимости от сорта голубики, типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Для легких суглинков с глубиной залегания грунтовых вод более 2 м размер посадочной ямы составляет в диаметре не менее 60 см, а глубина 40 см. На тяжелых суглинистых почвах ямы делают более широкими и меньшей глубины (15-20 см), поскольку после обильных осадков, или избыточного полива, вода в глубоких ямах будет застаиваться и портить корневую систему. В глинистом грунте дно и стенки ямы становятся плотными, а значит трудно проницаемыми для воздуха и воды, поэтому поверхность следует слегка разрыхлить. На тяжёлой глинистой почве  выращивать голубику не желательно. Но если все-таки кусты высаживаются, то высаживать их нужно на гребень, т.е. яму копать глубиной около 10 см., и в этом месте насыпать холм из торфа, песка, опилок, в средину которого высадить растение. Саженец в этом случае заглублять не стоит, а после посадки вокруг насыпать опилки слоем 10-15 см. (т.е. так, чтобы корневая система была почти на уровне поверхности почвы, а лишняя вода могла стекать в междурядья). При посадке большого количества саженцев на участке с помощью плуга делают борозды, глубиной 40-50 см, которые заполняют торфом или смесью торфа с песком, опилками, опавшей хвоей и др. На песчаной и торфяной почвах, наиболее пригодных для выращивания голубики, копают ямы шириной до 1 м и глубиной до 0,6 м. Если, под песчаной почвой, на глубине 0,5-0,7 м находится твердая прослойка, нужно сделать канал или дренаж для сброса воды. Подготовленную яму заполняют приготовленным ранее кислым субстратом (верховым торфом или смесью торфа, опилок, хвойного опада и песка), добавляют 40-60 г серы, тщательно перемешивают и уплотняют.

Не забудьте довести рН приготовленного субстрата до 3,5-4,5, используя, например, для подкисления серу или серную кислоту.

         Хорошо подойдет для этой цели электролит для кислотных аккумуляторов. Его разводят водой (3-5 мл на 1 л воды) и поливают субстрат до полного смачивания (1-2 ведра на 1 посадочную яму). Можно использовать и растворы других кислот.

 Посадочный материал. Посадка.

Лучшим посадочным материалом для посадки голубики на постоянное место являются 2-3-летние саженцы с закрытой корневой системой. 

fv371-a.jpg

Особенностью посадки растений с закрытой корневой системой (они продаются в пластмассовых или пластиковых горшках) является то, что производить эту операцию можно в течение всего года. Ведь Вы, не нарушая корней, просто вынимаете растение из контейнера и сажаете его в заранее подготовленную яму, как это делаете с комнатными растениями переваливая их из меньшего горшка в больший. А если под уже купленный саженец, яма не готова, то в таком горшке растение проживет несколько месяцев, пока приготовления к посадке не будут закончены, только не забывайте регулярно его поливать.

Перед посадкой горшки с растениями погружают в емкость с водой на 10-15 минут для насыщения кома земли водой. После этого растения осторожно вынимают из горшков. Если корни плотно оплели землю, то лучше их немного размять руками и расправить горизонтально, иначе, через несколько лет, растение погибнет. Дело в том, что при выращивании в горшке в течение 3-4-х лет корни, за неимением площади для распространения подгибаются внутрь, вместо того, чтобы разрастаться вширь. А поскольку они очень мелкие и тонкие, то после пересадки в грунт оказываются не в состоянии самостоятельно изменить направление роста и пробиться за пределы плотного кома. В результате рост корневой системы постепенно прекращается и растение погибает. Чтобы этого не случилось необходима описанная выше операция. При посадке саженец голубики можно заглубить на 5-6 см выше уровня почвы в горшке. Куст голубики помещают в подготовленную перед посадкой лунку и засыпают вынутой из лунки почвой, обычно не внося удобрений. Саженец при этом слегка встряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты. Затем яму окончательно засыпают почвой, вокруг кустика делают лунку и поливают. После этого лунку мульчируют опилками (слоем 5-8 см), чтобы уменьшить испарение влаги.

 Мероприятия по уходу.

         Водоснабжение. После посадки саженцев на постоянное место зону обитания корней поддерживают во влажном состоянии, не допуская пересыхания. Оптимальная влажность субстрата – 60-70% от полной полевой влагоемкости. Достигается это либо регулированием уровня грунтовых вод, либо поливом. Для молодых растений УГВ поддерживают на отметке 30 см от поверхности почвы, для взрослых кустов – на отметке 50 см.

         Полив осуществляют либо с помощью мелкокапельного дождевания, либо с помощью капельного полива почвы возле куста. В последнем случае используют специальную систему перфорированных шлангов. На дачных участках можно поливать растения 2 раза в неделю из расчета по одному ведру воды на один взрослый куст два раза в день (можно утром и вечером). Особенно важен обильный полив взрослых растений в июле-августе. В этот период голубика плодоносит и одновременно на кустах закладываются цветковые почки, формирующие урожай в будущем году. При недостатке влаги в этот период будут значительные потери урожая не только в текущем, но и в следующем году.

Потребность в дополнительном орошении участка определяется по состоянию почвы, также как и для клюквы. В жаркую сухую погоду желательно не только поливать кусты, но и опрыскивать их с целью охлаждения. Проводят это мероприятие во время пика высоких температур (в 12-13 часов и в 15-16 часов). Это значительно увеличивает продуктивность кустов (благодаря опрыскиванию ликвидируется стресс от перегрева и возрастает скорость фотосинтеза).

 

Мульчирование. Это очень важный агротехнический прием, с помощью которого можно решить целый ряд вопросов, возникающих при выращивании растений.

При возделывании голубики важно следить за влажностью в верхнем слое почвы. Этого можно добиться двумя способами: постоянными поливами с рыхлением верхнего слоя (что нужно делать очень часто и аккуратно) или мульчированием. Мульчировать посадки можно соломой, перепревающими листьями, хвоей, а лучше всего опилками или корой. Рекомендуемый слой мульчирующего материала 2 – 15 см.

Мульчирование помогает избавиться от сорняков и создаёт оптимальные условия для накопления влаги и органических веществ. Прополки после мульчирования сводятся к скашиванию сорняков в междурядьях.

Покрывало мульчи способствует небольшому запаздыванию распускания почек весной и менее интенсивному сбросу листвы осенью. Это поможет голубике максимально справиться с колебаниями зимних и весенних температур. Этот процесс благоприятно влияет на интенсивность роста побегов и равномерность вызревания древесины, и способствуют своевременному протеканию процессов подготовки побегов и почек к перезимовке. В результате – кусты переносят зиму с минимальными повреждениями.

Этот прием позволяет также снизить степень повреждения растений болезнями и вредителями, поскольку под покрывалом мульчи погребаются опавшие листья с плодовыми телами паразитирующих на голубике грибов, а также куколки и яйца насекомых-вредителей.

Следует отметить, что при мульчировании свежими опилками или корой в первый год замедляется рост кустов голубики. Происходит это потому, что микроорганизмы, активно разлагающие свежую мульчу  интенсивно потребляют азот из почвы, в которой растет голубика, и, тем самым, ограничивают ее питание. Чтобы ликвидировать этот недостаток в почву перед мульчированием или сразу после него вносят дополнительное количество азотного удобрения (в том случае, если мульчирование проводят весной). Как правило, на вновь замульчированных посадках голубики дозу азотного удобрения увеличивают в два раза  по сравнению с нормой. В дальнейшем в процессе разложения азот из слоя мульчи поступает обратно в почву и благодаря этому, питание голубики улучшается, и кусты растут и плодоносят значительно лучше, чем на не замульчированных участках.

При поверхностной обработке мульчированной почвы необходимо обратить внимание на возможное нашествие полевых мышей и грызунов, так как последние в таком грунте чувствуют себя особенно хорошо и могут причинить большой вред, подгрызая и подкапывая корни.

 

Минеральное питание. Голубика растет и формирует урожай в скудных условиях существования, является малотребовательной к плодородию почвы и не нуждается в большом количестве элементов питания. Тем не менее, она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями. При этом улучшается рост побегов и увеличивается урожай. Кроме того, таким образом, восполняется потеря минеральных веществ в результате их вымывания при поливе, вынос связанный с затратами на рост и формирование урожая. Вес и состав вносимых удобрений определяются особенностями почвы на каждом конкретном участке. О недостатке или избытке того или иного элемента питания можно судить по ряду типичных внешних признаков, которые легко обнаружить при осмотре посадок.

Азот. Здоровые растения голубики имеют относительно большие, одинаково темно-зеленые листья и сильный рост. При дефиците азота вначале замедляется рост побегов, затем старые листья приобретают желтовато-зеленый оттенок. При значительном дефиците все растение становится желто-зеленым, затем листья на нем приобретают красноватый оттенок, рост замедляется, а урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги, вырастающие на азотном дефиците, имеют отчетливый розовый цвет, а после прекращения роста становятся бледно-зелеными.

Избыток азота вызывает активный рост побегов, который продолжается до глубокой осени. В результате побеги не успевают как следует вызреть и одревеснеть. Это приводит к их обмерзанию в зимний период.

Фосфор. Дефицит фосфора проявляется в пурпурно-зеленой окраске верхушек листьев и темно-пурпурной окраске у их основания. Со временем все листья приобретают пурпурный оттенок и кожистую текстуру. Степень проявления симптома зависит от освещенности кустов: под ярким солнечным светом пурпурная окраска отчетливо видна, а при затенении или облачности она может исчезать. Сами листья при недостатке фосфора тесно прижаты к стеблю (расположены под острым углом к нему, а не под прямым как обычно).

Калий. Дефицит калия проявляется отмиранием верхушек листьев, затем появляются некротические пятна на середине и по краям листа. По мере возрастания дефицита края листьев коробятся. На молодых листьях время от времени происходит пожелтение между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Временами наблюдается сильный рост побегов ветвления из боковых почек, которые через некоторое время также отмирают.

Кальций. Ярких симптомов нет. Наиболее элементарными являются коробящиеся листья с пожелтевшими краями. На верхушечных листьях возникает легкая желто-зеленая пятнистость и желтеют края. Время от времени они образуют розетки. Верхушка листа коробится и может отвалиться.

Магний. Дефицит его легко распознается по ярким красным краям старых листьев. Красная окраска по краям и между жилками находится в сильном контрасте с зеленым цветом, который превалирует в центре листа возле средней жилки (напоминает рождественскую елку). При интенсивном солнечном освещении обнаруживаются некротические пятна, а вместо красной окраски появляются желтые или коричневые оттенки.

Бор. Дефицит бора распознается по голубой окраске верхушечных листьев, резко прекращающих рост. Затем на старых листьях обнаруживается легкое пожелтение между жилками, а на молодых – желтоватые точки. Листья искривляются. Побеги прекращают рост и засыхают. Временами гибель побегов приводит к образованию “ведьминых метл”(трогаются в рост побеги из нижележащих почек, а затем также отмирают).

Железо. На недостаток железа указывает пожелтение возле жилок у молодых верхушечных листьев. По мере роста дефицита симптомы проявляются в виде сетки зеленых жилок  на фоне лимонной окраски всего листа на верхушках побегов. Нехватка железа крайне отрицательно сказывается на росте и плодоношении растений.

Марганец. Как и дефицит железа проявляется на молодых листьях в виде пожелтения между жилками. Разница в том, что зеленая окраска возле жилки имеет более широкую границу. При усилении  дефицита пожелтевшие участки по краям листа отмирают. Возникают некротические точки по всему листу, которые по мере роста дефицита сливаются и лист погибает.

Цинк. Дефицит цинка у голубики также проявляется в виде пожелтения молодых листьев, при этом весь лист становится лимонно-желтым. Листья не растут, становятся мелкими и узкими, образуют розетки, так как междоузлия тоже сокращаются.

Сера. Признаками голодания служат хлоротические пятна на листьях, а при остром дефиците на листьях проявляется желтовато-белая окраска. В тяжелых случаях листья становятся беловато-розовыми, или даже белыми. Недостаток серы в почве приводит к повышению рН и ухудшению деятельности микоризы. Рекомендуется вносить на почвах с рН 5 - 5 кг, а на почвах с рН 6,0 – 10 кг серы на 100 м² для подкисления почвы. Использование сульфатных форм удобрений является дополнительным источником серы. Такое же влияние оказывает и подкисление почвы серной кислотой (или электролитом).

Медь. Признаки дефицита меди проявляются прежде всего на листьях. Они мельчают, часто скручиваются лодочкой вверх. Более старые листья буреют и отмирают, засыхают верхушки ветвей. Иногда, как и при недостатке бора из боковых и спящих почек отрастают многочисленные мелкие веточки – “ведьмины метлы”.

Молибден. Дефицит молибдена проявляется на молодых листьях растущих побегов в виде хлороза между жилками.

Чтобы определить сколько нужно вносить удобрений нужно сделать агрохимический анализ почвы. Мы рекомендуем приблизительно через 2 года брать пробы почвы и анализировать в лаборатории почвоведения. Лучший срок внесения минеральных удобрений под голубику – начало весны, в период сокодвижения или начала набухания почек. На почвах с кислотностью выше 4,8 в виде подкормки необходимо вносить сульфат аммония дважды за сезон с интервалами 6-7 недель из расчета 100-115 г на 10 м². На почвах с оптимальным уровнем рН рекомендуется вносить 90 г сульфата аммония, 40 г сульфата калия и 110 г суперфосфата на один взрослый куст голубики или же 200-250 г удобрения “Кемира - универсал” на один взрослый куст голубики. На дачном участке можно пользоваться следующей схемой:

на 1 двухлетний куст вносится – 1 столовая ложка полного минерального удобрения, на 1 трехлетний – 2, на 1 четырехлетний – 4, на 1 пятилетний – 8, на 1 шестилетний и более старый куст – 16  столовых ложек полного минерального удобрения.

Что касается органических удобрений, то если вы хотите, чтобы ваша голубика, хорошо росла и плодоносила, ни в коем случае не вносите в почву и не подкармливайте растения органическими удобрениями, а именно навозом, куриным пометом, компостом. Иначе можно просто уничтожить растения.

 

Защита от повреждений низкими температурами. Голубика высокорослая не отличается очень высокой зимостойкостью. Без каких-либо повреждений она способна переносить морозы до -23º- -25º(отдельные сорта до -27º- -30º, например Эрлиблю). Поэтому в суровые бесснежные зимы существует вероятность обмерзания кустов, хотя в последнее время получены данные, позволяющие говорить о достаточно высокой зимостойкости голубики в средней полосе европейской части России. Тем не менее, мероприятия по защите от вымерзания не будут лишними.

На больших плантациях укрыть все кусты невозможно, поэтому здесь защита сводится к системе агротехнических мероприятий, обеспечивающих завершение роста и хорошее вызревание древесины у побегов, а также мероприятия по снегозадержанию. На приусадебных участках кусты можно обвязать лапником или укрыть спанбондом, поролоном, мешковиной или другими подходящими материалами (только не полиэтиленовой пленкой) предварительно соорудив над ними каркас из колышков или двух проволочных дуг, расположенных крест на крест. Кроме того, в период вегетации под кусты не следует вносить высоких доз азотных удобрений, особенно после окончания цветения, чтобы не вызвать тем самым рост побегов поздней осенью.

Во время цветения голубика способна переносить заморозки до -7º без заметных повреждений. Поэтому в весенний период защита бывает нужна крайне редко. Осенью, во время созревания ягод, заморозки могут причинить значительный вред позднеспелым сортам. Зеленые ягоды повреждаются при температуре -2º. Поэтому защита в этот период необходима. Для этой цели подойдет дождевание или укрытие любым подручным материалом: спанбондом, мешковиной, пленкой и др.

 

Обрезка. Обрезка - очень важный и эффективный прием воздействия на рост и развитие любого растения, в том числе и голубики. С помощью этой операции можно довольно сильно изменить качество и количество урожая, исходя из потребности производителя. Поскольку обрезка относиться к сильнодействующим агротехническим приемам, она должна проводиться с четкой и заранее определенной целью.

Целью обрезки молодых (2-4-летних) растений является закладка прочного, способного надежно выдерживать урожай скелета куста. До посадки или вскоре после нее полезно удалить все плодовые почки, имеющиеся на растении. Дальнейшей обрезки, как правило, не требуется до третьего года после посадки. Затем удаляют только мелкие кустистые приросты у основания куста (если нет необходимости в каких-либо исправлениях в форме кустов), а также больные и лежащие на земле ветки.

У взрослых растений, как правило, наблюдается следующая реакция на обрезку: чем слабее обрезка, тем выше урожаи, но тем мельче ягоды и тем позже они созревают. Поэтому регулировать степень обрезки нужно в зависимости от того, какое значение имеют общий урожай, размеры ягод и сроки их созревания.

Задачи слабой обрезки заключаются в следующем:

  1. удаление отмерших или сломанных ветвей, а также обрезка крупных метелок очень тонких кустистых приростов, накапливающихся у взрослых кустов. Прореживание отдельных побегов является очень трудоемкой работой, и некоторое количество побегов такого типа следует оставлять на кусте для получения позже созревающих ягод;
  2. удаление или укорачивание старых стеблей, утративших силу роста и уже не образующих достаточно мощных приростов;
  3. удаление плодоносящих ветвей, расположенных у поверхности почвы, во избежание загрязнения ягод;
  4. некоторая гарантия на случай сильно засушливой погоды, при которой на необрезанных кустах образуются мелкие ягоды.

Примерный план ежегодной обрезки, начиная с четвертого года выращивания, таков:

  1. срезают низкие раскидистые ветви около поверхности почвы, сохраняя только прямостоячие приросты;
  2. если середина куста загущена, то вырезают слабые и более старые ветви;
  3. большинство мелких тонких ветвей удаляют, оставляя крепкие скелетные ветви и побеги. При наличии слабых ветвей куст становится очень густым, что затрудняет сбор ягод и не оставляет достаточно пространства для образования крепких новых побегов.

Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от цели, которую она преследует. Если нужно получить крупную ягоду - из куста вырезают все ветви старше 5 лет. Если важен не размер ягод, а урожай - оставляют побеги до 6-7 лет. В любом случае, из куста необходимо удалять часть ветвей с цветковыми почками, а также больные или лежащие на земле. Из однолетних побегов желательно оставить 5 самых крепких.

Голубика плодоносит на приростах предыдущего года. Наиболее крупные ягоды образуются на крепких ветвях. Большинство сортов отличается тенденцией к образованию чрезмерно большого количества ягод, поэтому, если не удалять часть плодовых почек, то ягоды будут мельче, а количество новых мощных побегов недостаточно для урожая следующего года. Степень обрезки зависит и от интенсивности нарастания побегов. Если сорт склонен к сильному побегообразованию (напр. сорт Ранкокас), то обрезку надо делать сильную, если нет (напр. сорт Стенли) - то слабую.

Обрезка имеет различия и в  зависимости от характера роста куста. Кусты прямостоячего типа следует прореживать в середине, кусты раскидистого типа часто нуждаются в обрезке нижних пониклых ветвей. У некоторых сортов приходится обрезать плодоносящие побеги для увеличения размеров ягод, причем степень обрезки зависит от числа плодовых почек на таких побегах. Например, сорта Веймут, Конкорд, Стенли требуют незначительной обрезки, тогда как у сортов Кэбот, Пайонир следует сохранять лишь 3-5 плодовых почек на побег.

Обрезку голубики лучше всего проводить рано весной, пока не распустились почки. В районах с мягкими зимами или со значительным снежным покровом, это можно делать и осенью, после опадения листвы. Срезанный материал необходимо удалить с плантации и сжечь, чтобы не дать возможности имеющимся на нем болезням и вредителям перезимовать в посадках, а весной выступить в качестве источника инфекции.

 

Защита от ветра. Если Вы хотите получать максимальную отдачу от своих посадок голубики, то необходимо позаботиться о защите их от ветра. Лесозащитная полоса возле плантации или рядом с вашим садовым участком будет способствовать более быстрому согреванию почвы, а также меньшему испарению влаги из нее. Благодаря спокойной циркуляции воздуха,  в отсутствие ветра снизится трение веток друг о друга, уменьшится обламывание не опыленных цветков. Опыленные цветки (из-за оптимальной влажности) будут опадать гораздо быстрее, давая насекомым возможность работать над вновь распустившимися. При отсутствии защиты посадок голубики от ветра на них частично снижается урожай, а также появляется неприятный белесый налет на ягодах, снижая качество товара.

В качестве растений для лесозащитных полос лучше использовать сосну или ольху. А вот ель, береза для этих целей не годятся - их корни залегают неглубоко и со временем они станут серьезными конкурентами голубики. На дачном участке защитой для голубики может служить забор, расположенный с северной стороны, живые изгороди, кулисы Фото 51.), а также стены дома и других сооружений. Главное, чтобы они располагались таким образом, чтобы обеспечить голубике кроме защиты от ветра еще и максимум освещения.

 

Опыление. Голубика начинает цвести на третий год, но если у Вас высажен только один куст или несколько кустов одного сорта, могут возникнуть трудности с опылением, так как эта культура частично самобесплодная (это значит, что при самоопылении снижается количество урожая, а также его качество). Для того, чтобы получить хороший урожай, мы рекомендуем иметь на участке несколько сортов. Смешанная посадка разных сортов не только обеспечивает лучшее завязывание плодов, но и способствует более их раннему созреванию. Кроме того, ягоды от перекрестного опыления крупнее, имеют лучший вкус и более нежную кожицу. Посадка 3-4 сортов разных сроков созревания, обеспечивает удлинение сезона сбора и уменьшает опасности потери урожая от заморозков и других неблагоприятных факторов. 

Голубика энтомофильное растение. Грозди крупных ягод формируются только в том случае, если над цветками трудились насекомые (лучше всего пчелы и шмели); ягоды из не опыленных цветков всегда будут мелкими и толстокожими. Поэтому для повышения урожайности и улучшения качества ягод необходимо привлекать насекомых-опылителей. Во время цветения голубики на 1 га плантации оптимально разместить 3-4 улья пчел. А вот для шмелей нужны особые условия для гнездования – дупла. Их можно устроить в специальных ящиках. Особенностью шмелей является то, что они готовы трудиться даже в холодные и дождливые дни, тогда как пчелы предпочитают сухую и теплую погоду. Но не забудьте, что для насекомых небезопасны средства для борьбы с сорняками и болезнями. Каждое использование средств защиты растений нужно предварительно обсудить с пчеловодами, а применять его следует только вечером, после того, как насекомые закончат сбор меда.

 

Защита от сорняков. Полноценное обеспечение голубики водой и элементами питания возможно только при отсутствии конкуренции со стороны сорняков. Особенно важно это в первые годы после посадки кустов. Молодые, не окрепшие растения не способны хорошо развиваться при недостатке света, воды и элементов питания. Кроме того, влажный, затененный микроклимат способствует распространению и прорастанию спор патогенных микроорганизмов. Поэтому необходимо позаботиться о том, чтобы возле кустов не было сорной растительности. Самый простой способ – прополка. Но это очень трудоемкий процесс требующий значительных затрат времени и средств.

Наиболее широко применяемым способом является мульчирование. Если у вас растет несколько кустов голубики, то можно рассыпать мульчирующий материал вокруг куста радиусом 0,5 м и толщиной около 10 см. Высаженную рядами голубику мульчируют полосами шириной 60-80 см опилками, корой, соломой, листвой и др. материалом. Толстый слой мульчи не дает возможности прорастать семенам сорных растений, и в значительной степени снижает количество побегов многолетников на единицу площади. Прорастающие сквозь слой мульчи побеги сорняков легко пропалываются. Сорняки в междурядьях уничтожают несколькими способами. Можно периодически культивировать их. Но корни голубики расположены на очень небольшой глубине, поэтому междурядная обработка должна быть настолько мелкой, чтобы только устранить конкуренцию со стороны сорняков (на глубину не более 3 см). При более глубокой культивации корни голубики, расположенные вблизи поверхности почвы, легко повреждаются. А поскольку восстанавливается корневая система очень медленно, то кусты голубики  начинают страдать от недостатка воды и питания. Поэтому культивация междурядий не получила широкого применения в борьбе с сорняками. Чаще междурядья засевают низкими травами, которые несколько раз за сезон скашивают и оставляют в ряду для перегнивания. В зарубежной практике используют контактные гербициды с широким спектром действия. Не рекомендуется применять гербициды на молодых плантациях, поскольку молодые, активно растущие побеги голубики очень чувствительны к ним. Если это все же это необходимо, то применяют гербициды с большой осторожностью, в безветренную погоду и специальными распылителями.

 98460423_1_1000x700_sazhentsy-golubiki-amerikanskoy-vysokorosloy-vinnitsa.jpg

Защита от болезней и вредителей. Хорошо известно, что растения, ослабленные неблагоприятными условиями среды в значительной степени подвержены поражению болезнями и вредителями. Поэтому, все приемы агротехники, обеспечивающие оптимальный рост и развитие в значительной степени снижают уровень повреждения растений патогенами. Отсутствие конкуренции за свет, воду и элементы питания со стороны сорняков, способствует развитию более крепких растений и повышению их устойчивости к болезням. Оптимальное водообеспечение позволяет снимать стрессовые состояния у растений в сухую жаркую погоду, устраняет условия для развития возбудителей фомопсиса, серой плесени, вредителей. Мульчирование не только снижает засоренность, но и улучшает водно-воздушный и тепловой режим почвы, изолирует очаги инфекции способствуя гибели фитопатогенных организмов под слоем мульчирующего материала. Сбалансированное минеральное питание обеспечивает нормальные рост и развитие побегов,  завершение роста, одревеснение и воптимальные сроки, а следовательно, успешную перезимовку и устойчивость растений голубики к ряду болезней в осенний и весенний периоды. Но все же полностью защитить голубику от болезней только с помощью агротехнических мероприятий не удается. Приходится пользоваться ядохимикатами, а для этого нужно знать основные болезни и вредителей, а также сроки, дозы и способы  применения препаратов для борьбы с ними.

Наиболее широко распространенным и вредоносным заболеванием голубики является рак стебля (вызывается грибом Godronia cassandrae Peck). Вначале на побегах в зоне рубчиков листьев появляются мелкие красноватые пятнышки, которые, увеличиваясь в размерах становятся овальными и приобретают каштаново-коричневую окраску. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, сливаются друг с другом, окольцовывают побег и вызывают его отмирание. На старых побегах образуются медленно расширяющиеся язвы, покрытые отслоившейся корой. Листья больных растений приобретают яркую красновато-коричневую окраску задолго до осеннего изменения окраски листьев. В летний период гриб образует на листьях округлые коричневые пятна с ярким малиново-красным ореолом. Это же заболевание чаще всего приводит и к гибели молодых растений. В целях борьбы с раком стебля, нельзя сажать голубику на участках с избыточным увлажнением, вносить слишком высокие дозы азотных удобрений. Надо регулярно обрезать кусты и сжигать пораженные побеги. Хорошие результаты дают обработки топсином (0,2% раствор) или эупареном (0,2% раствор), три опрыскивания с интервалом 7 дней до цветения и три – после уборки ягод.

Часто встречается на голубике засыхание ветвей, вызываемое грибом Phomopsis vaccinii Shear. По внешним признакам болезнь очень похожа на рак стебля. Первым признаком является то, что верхушки молодых побегов длиной от 2-3 см до 30-40 см засыхают и закручиваются. Листья увядают и буреют, на них образуются красноватые пятна диаметром около 1 см. Кора ветвей в пораженных местах буреет, западает и выглядит как после солнечного ожога.  Заражение происходит через верхние, активно растущие участки побега, затем гриб продвигается вниз по стеблю и проникает во все органы растения. С целью борьбы с заболеванием поврежденные ветви обрезают и сжигают. Из средств химической защиты хорошо действуют те же, что и в случае с заражением раком стебля.

Серая гниль (возбудитель Botrytis cinerea Pers.) поражает все части растения: ветви, листья, цветки, плоды, вызывая их отмирание. На ветвях болезнь распространяется от верхушки к основанию. Пораженная ветвь вначале буреет или краснеет, затем становится серой. Те же симптомы наблюдаются и на цветках. Взрослые листья  более устойчивы, гриб в них может попасть только через механические повреждения. Ягоды повреждаются сильно, он только во время хранения. Зимует гриб на опавших листьях, ягодах, а также на пораженных ветвях. Меры борьбы те же, что и в двух предыдущих случаях.

Кроме перечисленных заболеваний, на голубике иногда встречаются и другие болезни.

Монилиоз плодов. Гриб поражает ветви, листья, цветки и плоды. Пораженные части растений выглядят как после повреждения морозом. Зимует гриб в мумифицированных ягодах. Борьба с ним заключается в удплении и сжигании пораженных частей растений.

Физалоспороз. На молодых ветвях в конце лета – начале осени возле чечевичек появляются небольшие красноватые набухшие пятна. На следующий год на побеге образуется широкая рана, которая может окольцевать всю ветвь, после чего она отмирает. Обрезка и сжигание больных ветвей лишь в незначительной степени тормозят развитие болезни.

Белая пятнистость листьев. На листьях пораженных растений наблюдается множество пятен диаметром 5-6 мм округлой или неправильной формы. Пятна беловатые или сероватые до рыжевато-коричневых, слабо погруженные или окружены  красновато-коричневой каймой. Пораженные листья опадают. Плодовое тело – хорошо развитая пикнида на верхней стороне листа. Опавшие листья рекомендуется убирать и сжигать, а посадки регулярно мульчировать.

Двойная пятнистость листьев. Гриб поражает только листья, причем в дождливые годы болезнь может приобрести характер эпифитотии. В результате наблюдается сильное опадение листьев в августе-сентябре и снижение урожая. Немногочисленные пятна появляются на листьях во второй половине мая, затем количество их резко возрастает. Вначале пятна 2-3 мм в диаметре, светло-бурые или серые, по краям темно-коричневые. Ткань образует защитную зону по краю кольца, и гриб оказывается локализованным в узком пространстве. Во второй половине лета гифы гриба прорывают защитную зону и пятно увеличивается до 6-13 мм, оно может иметь неправильную форму или форму веера с более темным окаймлением. При этом первичное окаймление сохраняется и в результате наблюдается двойное пятно. Меры борьбы с заболеванием аналогичны мерам в случае с белой пятнистостью.

Мучнистая роса голубики. Гифы гриба образуют на верхней стороне листа белый мучнистый налет, на фоне которого видны желтоватые пятнышки с красной каймой.

«Ведьмина метла».  Вызывает укорачивание и бурный рост молодых побегов из одного участка стебля, в результате чего образуется пучок ветвей, напоминающий метлу. Меры борьбы – обрезка и сжигание зараженных ветвей.

Антракноз или гниль плодов. Гриб поражает плоды и листья, которые преждевременно опадают. Плоды загнивают, на их поверхности возникает масса оранжевых спор. На листьях появляются пятна различной величины.

Гипертрофия листьев, цветков и плодов. Возбудителем является гриб экзобазидиум вакцнии. Он вызывает усиленное разрастание отдельных участков зараженных органов растения. Гипертрофированные участки имеют ярко-красную или бледно-розовую окраску.

Эффективными против всех перечисленных заболеваний являются обработки топсином и эупареном. Ранней весной и поздней осенью проводят профилактические обработки ровралом (раствор 0,1-0,2% концентрации).

Из вирусных и микоплазменных болезней на голубике встречаются карликовость, нитчатость ветвей, красная кольцевая пятнистость, некротическая пятнистость, мозаика.

Карликовость – очень опасная болезнь голубики, вызываемая микоплазмой. Пораженные растения слабо растут, ягоды становятся мелкими и невкусными, листья мелкие с желтоватыми краями и светлыми полосами между жилками. Поздним летом хлоротичные пятна листьев становятся красными и блестящими.

Нитчатость ветвей. Вирусное заболевание голубики при котором у пораженных растений замедляется рост, изменяется окраска листьев (они становятся красными, сморщиваются и скручиваются). На побегах появляются полосы, напоминающие шнурки.

Красная кольцевая пятнистость. Вирусное заболевание в результате которого в конце июня в основном на старых листьях появляются красные кольцевые пятна, вначале захватывающие часть куста, а затем и все растение. Все пораженные листья рекомендуется удалять и сжигать.

Некротическая кольцевая пятнистость. На листьях появляются хлоротичные пятна, пораженные места засыхают и выкрашиваются, на листьях наблюдается дырчатость. Рост растений сильно ослабляется, ветви засыхают. Болезнь переносится нематодами. Меры борьбы – уничтожение нематод и больных растений.

Мозаика. Листья на пораженных кустах голубики имеют желтоватую мозаичную окраску. У основания ветви они часто бывают желтыми, а у вершины зелеными. Иногда желтеют только края листьев или их части между жилками. Переносчиками заболеваний являются  клещи. Меры борьбы – уничтожение переносчиков и больных растений.

Во всех случаях поражения растений микоплазмой и вирусами необходимо полностью удалять и сжигать больные растения.

 

Вредителей на голубике отмечено пока мало и они не причиняют серьезного ущерба. Плантациям голубики  могут принести вред гусеницы соснового шелкопряда, которые объедают листья, листовертки, поедающие почки и листья, а затем оплетающие верхушки побегов паутиной, а также тли и щитовки. Кроме того, большой вред наносят птицы, поедающие ягоды. И если против вредителей-насекомых есть эффективные способы борьбы (от ручного сбора при обнаружении нескольких экземпляров до применения химикатов), то против птиц можно посоветовать покрывать кусты сеткой сверху или повесить на ветви старую магнитофонную ленту, блеск которой их отпугивает.

 

golubika-sadovaya-reka_03.jpg 

 

         Уборка и хранение ягод. Созревание ягод голубики сильно растянуто во времени и длится 1-1,5 месяца. В зависимости от скороспелости сорта это приходится на июль-август или август-сентябрь. Раннеспелые сорта плодоносят начиная с 1-й декады июля, среднеспелые – со 2-й – 3-й декады июля, позднеспелые со 2-3 декады августа. За период созревания каждого сорта проводится от 3 до 5 сборов ягод. Собирают ягоды вручную, когда они полностью окрасятся. Ягода 1-го и 2-го сбора наиболее крупная, имеет хороший товарный вид и реализуется в свежем виде. Ягода 3-5 сборов более мелкая и в основном идет на переработку. Собранная ягода может храниться в холодильнике при температуре +2ºС в течение 2-3 недель. Для более длительного хранения ягоды голубики замораживают. Срок хранения замороженных ягод без ухудшения их качества составляет 18 месяцев. В домашних условиях ягоду голубики можно заморозить в бытовом холодильнике. Для этого ее укладывают в стаканчики или любые другие емкости из пищевой пластмассы, или упаковывают в полиэтиленовые пакеты, которые запаивают и затем помещают в морозильную камеру. Чтобы разморозить ягоду, ее помещают на 10-15 минут в холодную воду. Размороженная голубика сохраняет внешний вид и вкусовые качества в течение нескольких часов после размораживания. В таком виде ее можно сразу использовать в пищу или для украшения тортов и других кондитерских изделий, в качестве начинок и добавок к десертам. 

0 комментариев
Чирков Сергей,